Regards Mêlés

MALACAHUELLO

audrey dread — Thu, 27 Mar 2008 04:00:00 GMT

La fin du périple chilien nous la passerons au coeur de la région des volcans, avec notamment l'ombre fumante du Laima qui était en éruption quelques deux mois plus tôt. Dans ce village perdu, nous partageons notre temps entre balades dans les alentours et repos au camping dont nous sommes les seuls occupants. Un séjour fort agréable pour clore deux mois et demi d'aventure inoubliables. Nous y observons, à la grande joie d'Audrey, le sombre cône volcanique du Laima craché des nuages sombres dans l'azur bleu. Nous sommes adopté par un chiot affamé que nous appellons Hambre et qui nous accompagnera toute une journée. Sept heures de marche pour ce pauvre petit, bien trop pour ces petites pattes encore trop faible. Nous sommes opbligé de le porter, il nous fait tellement pitié que nous lui offrons ce soir-là une belle gamellle de croquette. Nous quittons ce merveilleux endroit avec peine.

Route vers Valpo et la fin du voyage. Nous entrons dans notre dernière semaine le coeur gros mais heureux de notre formidable découverte de ce continent merveilleux.

TEMUCO

audrey dread — Tue, 25 Mar 2008 04:00:00 GMT

Temuco, capitale de la résistance mapuche, est une grosse bourgade entourée par les valcans. Aprés plus de deux mois et demi , nous retrouvons le confort d'un lit!! Notre séjour ici sera consacré au repos avec cinéma et flânerie dans le marché artisanal.

De là nous optons pour un minuscule village pour aller passer notre dernière semaine dans le sud avant de retourner à Valpo.

BARILOCHE

audrey dread — Mon, 17 Mar 2008 04:00:00 GMT

Bariloche sera notre dernière étape en Argentine. Célèbre pour son chocolat, c'est sur les conseils avisés de Mat et Val que nous y allons pour notre dernier trek du voyage au sein du superbe parc Nahuel Huapi. Après s'être reposés au camping du long trajet en bus depuis Ushuaia, nous nous lançons dans ce qui s'avèrera la randonnée la plus difficile de ce voyage.

Tout commence le mercredi 19 mars en milieu de matinée. Et pour tout dire, tout commence plutôt mal. En effet le bus qui doit nous conduire à Villa Catedral, début du sentier, ne s'arrête pas malgré nos grands gestes. Le suivant sur ce trajet n'est que deux heures plus tard! Nous sommes donc obligés de gagner le centre de Bariloche pour prendre un autre bus vers notre destination. De là, nous comptons prendre un télésiège jusqu'au sommet des pistes de ski et partir de là pour suivre les crêtes. Deuxième faux départ, le vent a interrompu le fonctionnement des remontées mécaniques jusqu'au lendemain. Nous nous demandons si nous y allons arriver. Nous voilà obligés de nous lancer sur le circuit alternatif pour rallier le refuge Frey soit 700 mètres de dénivelé en plus à réaliser à pied. Le soleil est déjà bien haut quand nous faisons nos premiers pas sur un sentier poussiéreux s'élevant légèrement en suivant les rives d'un lac. Le chemin bifurque ensuite sur la droite pour grimper dans une épaisse forêt suivant le torrent Van Titter. La marche ralentit et c'est le souffle court et d'un pas lourd que nous gravissons la montée jusqu'au refuge, dans les pierres et les arbustes qui ont remplacé les arbres avec l'altitude. Nous sommes soulagés d'arriver au camping au bord du lac Tonchek.

Le jour suivant, nous allons réaliser que cette petite balade dans les montagnes de pierres rouges et de pics découpés n'allait pas être de tout repos. Après quelques minutes sur les rives du lac, nous regardons avec anxiété la muraille qui bouche le plateau face à nous. Les marques rouges que nous suivons disparaissent dans un immense pierré fortement incliné. Et c'est parti pour un fatiguant crapahutage dans les rochers, minuscules lacets dans la pente, mètres par mètres pour attendre un second plateau au milieu duquel se trouve la laguna Schmoll. Nous soufflons un peu sur ce plateau bordé par le Cordon Catedral et le pic Punta Princesa. Je lève ensuite la tête pour repérer les marques rouges et je constate que nous ne sommes pas au bout de nos peines, il nous reste une seconde barre rocheuse à gravir et c'est reparti dans la pente avec un ou deux passage où il faut mettre les mains pour pouvoir se hisser et nous atteignons trempés de sueur la cancha (terrain) de football, un replat encastré dans des montagnes de pierre, tribunes naturelles. Nous traversons ce terrain de foot de pierres pour atteindre le bord du ravin. Les sommets sont dans les nuages et les incroyables tours orangées du cerro Catedral restent cachées mais la vue sur la vallée et le lac Nahuel Huapi est à couper le souffle, tout comme la descente dans les pierres qui nous attend! Le genre de descente qui, une fois que tu es parvenu en bas et que tu te retourne, tu te dis qu'il est absolument impossible de descendre ou de monter par là. Nous atteignons donc les genoux en compote et les tremblantes l'immense vallée marécageuse qu'il nous faut maintenant traverser, un coup dans la boue, un coup sous les lenguas. Après une petite demi-heure de plat, le sentier recommence à s'élever dans la forêt tout d'abord puis dans la pierre. Parvenu au sommet, nous pensons en avoir terminé avec les ascension pour la journée. Mais au grand désespoir de mollets fatigués, il nous reste encore un col à franchir. Nous repartons dans la pente. Nos deviennent de plus en plus lourd et le rythme ralentit. Nous finissons par en venir à bout, essoufflés et fatigués. Nouvelle vue impressionnante sur une vallée magnifique. Nous sommes proche de 2000 mètres d'altitude et le vent fouette nos visages trempés de sueur. En contrebas, nous apercevons le refuge au bord du lago Jakob. Il nous faut à nouveau nous concentrer pour une incroyable descente jusqu'au creux de la vallée. De là nous parvenons avec soulagement au refuge où nous sommes chaleureusement accueillis. Ce soir là, fatigués, nous nous couchons tôt en prévision de la dur journée qui nous attend le lendemain.

Le chemin qui rallie le refuge Jakob à la laguna Negra, notre prochaine étape, est particulièrement compliqué avec une cheminée de 50 mètres de haut et la montée au cerro Navidad à 2100 mètres. Pour pimenter le tout il n'est pas officiellement balisé mais nous rendront vite compte qu'il y régulièrement des cairns. Cette matinée-là, nous sommes contraint de patienter au refuge en jouant au cartes, attendre que le temps se dégage sur les sommets. En effet le responsable du refuge qui connaît bien le sentier, nous déconseille de partir tant que les sommets sont dans les nuages c'est un facteur de risque supplémentaire. Nous patientons donc jusqu'à midi et partons en compagnie de trois argentins. Nous sommes donc cinq à nous lancer à l'assaut de la journée de randonnée la plus difficile du voyage. Première difficulté, la cheminée. Ce mur de pierres quasiment vertical, au dessus de la laguna Los tempanos, fut particulièrement éprouvant. Luttant contre le vertige, nous progressons lentement, jouant des pieds et des mains avec force pour gravir la pente. Une fois au sommet, la vue est superbe. Nous réalisons l'incroyable ascension que nous venons de faire, à couper le souffle. Nous reprenons nos esprit et notre souffle. Nous repartons toujours en s'élevant pour franchir un col et longer une paroi dans un éboulis dont les pierres sont instables nous faisons ralentir la cadence. Une fois cette obstacle traverser nous commençons à gravir l'arête du cerro Navidad dont nous atteignons rapidement le sommet. Nous profitons d'une vue magnifique sur le Tronador, 3404 mètres de pierres de neiges et de glaces.

Après une brève halte au sommet, nous nous lancons dans l'éprouvante descente vers la vallée. Tout d'abord glissade sur les graviers puis sur la glace d'un neve. Nous atteignons sans diffuclté le bas de la pente, le regard fixé sur la montagne qui nous fait face et les "caracoles" (escargots), une succession de lacets gravissant son versant pour nous conduire au lago negro et au prochain refuge. Nous traversons une superbe vallée mais quelque peu boueeuse. Nous suivons un torrent, le traversant à mainte reprise avant d'atteindre le pied des lacets. Ultime effort jusqu'au lac que nous atteignons épuisés par plus de six heures de marche mais content de nous. Les trois argentins que nous avions distancés dans la descente finnissent par eux aussi atteindre le refuge, les visages marqués par l'effort, une bonne heure après nous.

Le lendemain, nous voulons faire deux étape pour rallier Bariloche le soir même. Après une demi-heure de marche pour contourner le lago Negro, le sentier s'élève à nouveau à l'assaut d'un énième col. Le paysage est toujours grandiose: des montagnes de pierre rouges au sommet découpé, cheminées naturelles d'usine monolithique, la silouhette blanches des Andes, des forêts de lenguas descendant jusqu'au creux de la vallée verdoyantes. On en prend plein les yeux, essayant d'oublier nos mollets douloureux et notre dos supportant de moins en moins le sac. Aprés avoir traversre un nouvel éboulis, de rocher en rocher jusqu'au second col du jour, nous redescendons dans une nouvelle vallée humide avant d'atteindre l'ultime difficulté de la randonnée, l'effroyable ascension du pic Tourista. Un dénivelé impressionnant;, des pierres ponctués de marques rouges, c'est bien par là qu'il nous faut gravir ce mur! Nous nous lancons donc pour une dernière heure dans les lacets le regard fixé là haut, ultime effort. Au sommet la vue est à nouveau superbe, toujours l'impressionnant Tronador et l'Osorno derrière lequel nous distinguons le cône du Villarica. Derrière nous la lac Nahuel Huapi s'étend à perte de vue. De là, longue, très longue descente jusqu'au puente Lopez où nous retrouvons le bitume et un bus qui nous ramène au camping.

Après avoir fait les magasins pour dénicher quelques souvenirs, après avoir perdu et retrouvé le caméscope et discuté avec un sympathique français, nous retrouvons à la gare routière, attendant un bus pour Temuco via Osorno au Chili. Cela fait maintenant une bonne demi-heure que nous patientons. Le bus a déjà un quart d'heure de retard. Nous comblons le temps en discutant avec un chilien et un hollandais qui attendent eux aussi le bus pour Osorno. Après trois quart d'heure, nous commencons à nous inquiéter, jamais nous n'aurons la correspondance pour Temuco. Je pars donc pour me renseigner et rapporte la mauvaise nouvelle aux autres. Le bus a une vitre de cassée, il ne partira qu'à midi donc adieu la correspondance. Heureusement le chilien nous propose de le suivre, il va prendre un taxi jusqu'à Osorno pour ne pas rater sa correspondance. 150dollars!!! De toute manière, nous dit-il, je le prends donc à vous de voir. Et nous voilà donc partis en compagnie de Ramon dans un confortable taxi, 300 kilomètres, traversée de la frontière pour un retour au Chli en grande pompe! Pendant le trajet nous faisons connaisance avec Ramon, un ancien militaire médecin reconvertit dans la sécurité en Irak. Personnage athypique mais des plus sympathique. Il nous aidera à trouver un hôtel à notre arrivée à Temuco.

USHUAIA

audrey dread — Sun, 09 Mar 2008 03:00:00 GMT

Sitôt montés dans le bus pour Ushuaia, nous sombrons dans un profond sommeil pour récupérer de la courte nuit précédente. Nous sommes réveillés à l'embarcadère pour traverser le détroit de Magellan en direction de la terre de feu. La rapide traversée à bord du ferry est accompagnée par le ballet de deux petits dauphins noirs et blancs s'amusant dans les vagues formées par le passage du bateau. Après cette petit demi-heure les cheveux dans le vent sous le ciel grisâtre des terres sauvages de la région de Magellanes. Nous regagnons nos siège dans le bus qui repart pour rallier les deux postes frontières avant d'atteindre Ushuaia. Chaque fois que j'entrouvre les yeux durant le voyage s'offre à mon regard une pampa jaunâtre à perte de vue que se partage les guanacos et les troupeaux de moutons. Une terre désolée au confins du continent, désert poussiéreux traversée par une route de gravier qui a engendré tant de récits aventureux, fait basculer tant de destin et suscité tant de convoitise. Nous traversons une nouvelles fois la frontière Chili- Argentine pour longer la côte atlantique jusqu'à la cordillère des Andes qui prend fin ici, "au bout du monde". Après avoir traversés cet ultime obstacle, nous atteignons le légendaire port d'Ushuaia. A qui s'attendrait débarquer dans un village authentique, à l'athmosphère portuaire et à la dureté du à la rigueur du climat serait fortement déçu. Ushuaia est une ville de 60 000 habitants transformée en grosse bourgade avec son casino, sa rue commerçante aux multiples magasins de luxe et son aéroport international. Je ne sait pas si Nicolas Hulot et son émission y sont pour quelques choses mais l'importante publicité présentant Ushuaia comme la ville la plus au sud du monde, "al final del mundo", a fonctionné à merveille provoquant l'essor de cette ville qui, il y a à peine plus de vingt ans, ne compter que quelques 5000 âmes. Nous optons pour le camping le plus proche du centre a pied d'une piste de ski. Nous avons l'heureuse surprise de retrouver nos amis Mat et Val avec lesquels nous prévoyant un ultime asado d'adieu. Notre projet est malheureusement compromis par la pluie et c'est donc autour du réchaud que nous passons cette dernière soirée ensemble.

Le lendemain nous partons en début d'après-midi pour une randonnée de trois jours dans la montagne dominant Ushuaia. Nous entamons cette dernière après plus d'une demi-heure à recherche le point de départ. Cette superbe ballade sera marquée par le froid et la neige. En effet le second jour de marche, en tout début d'après-midi, se met a tombé quelques gouttes de pluie du ciel gris pâle. Aussitôt le temps se rafraîchit sérieusement et la pluie se transforme en flocons de neige sous laquelle nous allons marcher toute la journée, camitouflés dans nos blousons, jusqu'à la laguna Caminante, petit lac cerné par les sommets enneigés. La neige nous accompagnera jusqu'au repas avec seulement une acalmie durant laquelle nous effectuaons un petit tour dans les alentours, prenant un peu de hauteur pour admirer le paysage, avant de regagner la tente pour un rapide repas avant de nous refugier dans la tente pour nous protéger du froid. Le dernier jour plus ensoleillé, nous offrira de superbe vue sur une vallée, sommet de pierre grises et marrons, puis une mousse vert clair et enfin les arbres verts foncés aux creux de cette cuvette prononcée au milieu de laquelle serpente une petite rivière. Nous regagnons Ushuaia après une longue journée de marche.

Avant de quitter Ushuaia, nous nous offrons une dernière virée vers la laguna Esmeralda et le glacier Albinos sur lequel nous ferons nos premiers pas sur la glace, quelques dizaines mètres, sous le regard courroucé d'Audrey. Encore des paysages magnifiques de glace, de pierres, d'eau bleue laiteuse et de vallée verdoyante. Retour au camping pour un dernier asado avant un départ fort matinal, bus à 5h30 pour Rio Gallegos. Nous voulons gagner Bariloche, dans la région des lacs argentine. Long voyage en bus au total deux jours pour enfin arriver Bariloche.

AU FEU!

audrey dread — Sat, 08 Mar 2008 03:00:00 GMT

La soirée barbecue s'est déroulé à merveille. Petit à petit les convives repus ont quittés la table pour regagner leur lit. Malgré l'heure avancée, un petit groupe s'est formé autour du feu dont les flammes commencent à vaciller. Les visages faiblement éclairés, l'atmosphère se refroidie petit à petit. Un hojmme entre dans la petite pièce avec une bouteille blanche dans la main. Une larme de combustible pour ranimer le feu. Un geste mainte fois répété dont on sous estime le danger. Un retour de flamme et la bouteille est jetée, d'un muovement de réaction de défense. Le liquide se répand dans les airs et atteind l'un des convives qui, lancé dans une intense discussion avec le rasta lui faisant face, est inconscient de ce qui se passe dans son dos. La personne s'enflamme sous les yeux ébahis de l'assemblée. Le tout en une seconde. Réaction violente de panique. Il se lève d'un bon et se jette sur le canapé derrière lui. Ses cris résonnent dans la pièce. Les autres se précipitent sur lui, tapant sans succés sur les flammes brûlant la jambe guauche et la main guauche. "De l'eau" La personne responsable du geste malencontreux finit par se jeter sur les flammes qui s'étouffent sous son corps. Une minute de panique pour une jambe à vif, la peua fondue par la chaleur. Une petite virée à l'hôpital pour de la crème et des bandages. Au final plus de peur que de mal mais la personne brûlée s'en souviendra.